Hoze Off-Road Team - Pécs
  Frissítve: 12|10|04|cs
www.hoze.hu
Többen kerestetek már meg levélben illetve telefonon érdeklődve a Hiluxon történt átalakítások miatt. Úgy gondoltam leírom egy kicsit részletesebben is, hátha ez másokat is érdekel. Igyekszem megjegyezni mindenhol, hogy mire is kell odafigyelni, mert bizony nekem is voltak olyan átalakítások, melyek elsőre vagy másodszorra sem sikerültek úgy ahogy elterveztem és így jóval többe került vagy épp nem úgy működött, ahogy azt elterveztem.
Szívesen fogadok mindennemű kritikát, véleményt vagy ötletet a szerelésekkel kapcsolatban amiket Te másképpen oldottál volna meg mint én, de akkor is írjál nyugodtan, ha valami részletesebben érdekelne. Mellesleg nem forgalmazok off-road termékeket és mások számára sem készítek, erre számtalan bolt nyújt lehetőséget! Természetesen tanácsot és véleményt szívesen adok.
NNHoze

Átalakítások és a felszerelések listája
01. Akkumulátorok
02. Amsteel Blue - Dyneema kötél
03. Antenna
04. Áramtalanító kapcsoló
05. Autórádió áthelyezés
06. Body lift
07. CB-rádió
08. Csörlővilágítás
09. Dőlésmérő
10. Eke
11. Elektromos ablakemelők
12. Első lökhárító
13. Első sárvédőívek és karosszéria megvágása
14. Fűrész, balta, lapát
15. GPS vevő
16. Garmin GPS 276C készülék
17. Gumik, felnik
18. Hátsó lökhárító gyártása
19. Hátsó terepszög
20. Hidraulika szivattyú tartó konzol
21. Hi-Jack
22. Hi-Jack adapter
23. Itinervilágítás
24. Kamera
25. Kanyarstabilizátor
26. Kapcsolótábla, relék és biztosítékok
27. Kartelvédő lemez
28. Kompresszor
29. Kipufogó végének áthelyezése oldalra
30. Kötlél, fordítócsiga, sekli
31. Központi zár
32. Lámpák
33. Laprugó
34. Laptop
35. Laptop tápellátása
36. Laptop tartó
37. Légszűrő kivezetés
38. Lengéscsillapítók
39. Méterszámlálók és jeladók
40. Mile Marker hidraulikus csörlő
41. Motorvédő gumilap
42. Rakomány rögzítők
43. Raktérvilágítás
44. Rejtett szelepek
45. Sárvédő ívek
46. Slide cső a küszöb alá
47. Sűrített levegős palack
48. Szabadonfutó a hidraulika szivattyúhoz
49. Szivargyújtó aljzat
50. Szuszogók kivezetése
51. Telefontartó
52. Tetőcsomagtartó
53. Tűzoltó készülék
54. Ülésfűtés
55. Üvegfóliázás
56. Vízhűtő védő rézháló
57. Intercooler
58. ARB levegős hátsó differenciálzár beépítése
59. Old Man Emu rugók és gátlók beépítése
60. CF-28 dokkoló beépítése

01. Akkumulátorok
Gyárilag két darab, párhuzamosan kapcsolt akkumulátorral van szerelve a Hilux amiket a motortérben legelőre helyeztek. Kb. 20kg egy-egy ilyen akkumulátor ami a lehető legrosszabb helyen terheli a kocsit. Mivel nagyon orrnehéz a gépezet úgy döntöttem megpróbálok egy kicsit könnyíteni az elején. Így hát a két akksit áttelepítettem az utasfülkébe a hátsó ülés mögé. Kényelmesen befért.
Készítettünk egy tartókonzolt, ami fixen rögzíti az akksikat a kasznihoz és átkábeleztem a testkábeleket és a plusz vezetéket. Nagyon körültekintően jártam el. Tömszelencén keresztül mennek ki a vezetékek és végig az alváznyúlvány fölött vannak elvezetve. Így védett helyen van, de semmit se bízva a véletlenre vastag lépésálló gégecsőbe húztam minden egyes kábelt külön-külön.

Az gonozás mentes Bosch Silver akkumulátorok 70 Amperórások. Az önindítóra menő plusz vezetéket cserélni kellett hosszabbra, de úgy néz ki nincsenek töltési gondok.

Frissítés:

A 70Ah-s aksikat lecseréltem új 75Ah-sokra. Egy kicsivel másképp van a pólus kivezetés, ezért új kábelt kellett gyártanom a párhuzamosító plusz helyére.


02. Amsteel Blue - Ø9.5mm Dymeema - HMPE High Modulus Polyethylene [nagy molekulatömegű polietilén]
Jó pár drótkötelet elhasználtam már és borzasztóan idegesítő volt az amikor nem menet-menet mellé csévéltem és összerogyott a kötél, majd kiszálasodott és még bőrkesztyűn keresztül is megsértette a kezemet. Mellesleg a 33 méter 10mm-es drótkötél súlya nem elhanyagolható. Lehetőségem adódott egy számomra új kötél megismerésére. Hossza 33 méter, ami megegyezik az eddig használt drótkötélével, a kötél átmérője 9,5mm.

Ezt a kötelet a Dynamica Ropes ApS cég gyártja. Többen forgalmazzák ezeket a köteleket, ezért a beszerzési ára más és más lehet. Nagyon sok jó tulajdonsága van ennek a kötéltípusnak.
Többek között UV-álló, kopásálló, úszík a vízen, nem tekeredik meg. Ez a szintetikus kötél tízszer erősebb az acélnál ugyan akkora tömeg esetén.
A Dyneema kötél nagyon sok csúcsterhelést képes elviselni (a terhelések közel a szakítószilárdságig megnőhetnek). Ezért hosszú életűek és nagyon biztonságosak. Amíg egy acélsodronyt például a szakítószilárdságának az 50%-val 6500 alkalommal terhelhetünk meg, addig a Dynamica kötelet 10 milliószor! Mivel ennek a kötélnek minimális a nyúlása (2-3% szakadáskor), ezért nagyon kevés energiát tárol magában, ami sokkal kisebb ostorcsapást eredményez, ha elszakad. Ez talán a legnagyobb biztonsági előnye az acélsodronnyal szemben. Más szintetikus kötelekkel összehasonlítva például ötször jobb anyag mint a polyester. A hajlítási igényevételnek rendkívűl ellenáll. Azonban ajánlott, hogy a kötél görbület átmérője legalább 5x akkora legyen, mint a kötélátmérő, továbbá vigyázni kell rá, mert az éles sziklák megsérthetik.
Bizonyos elektromos csörlőkhöz, ahol a kötéldob fel tud melegedni (fékezés miatt pl.), olyan szintetikus kötelet kell választanunk, ami a hőterhelés alatt is biztonságosan megtartja a terhelhetőségét. A szintetikus kötelek hő hatására vesztenek a szakítószilárdságuk nagyságából, ezért elektromos csörlőknél olyan fajta kötelet szoktak alkalmazni, ahol az első sor a dobon hőálló anyagból készül.

Összegezve ez egy tökéletes kötél! Csak ajánlani tudom mindenkinek. (Megjegyzem: mindig van nálam egy megfuxolt, megsaruzott 5 méteres acélsodrony arra az esetre, ha az ürtechnika megadná magát és nem akarnék a toldással bíbelődni.)

Tesztek, tapasztalatok:

Tesztelve lett a kötél amikor egy ingoványos részen elakadt egy Mazda Pick-Up előtte meg egy Nissan Patrol. Egymástól 20 méterre voltak és az úthoz közelebb lévő Mazda szintén kb. 20 méterre lehetett. A két autót összekötöttük és egyszerre húztam folyamatosan 20 métert a két tengelyig süllyedt kocsit. Majd még a végén egyedül a Patrolt. A Hilux-al egy bucka mögé álltam és beékelt, befékezett kerekekkel húztam az elakadtakat vissza. A kötél és a csörlő sértetlenül bírta a munkát, miközben a motor alapjáraton ketyegett.

Egy másik alkalommal pedig egy árok átkelésnél mutatta meg, hogy mit is bír igazán a "kék ruhaszárító". Ugyanis az árok túlpartjába elakadt a kocsi orra és még volt vissza elég sok hogy az első kerekek tehermentesítsék a felhasalt vasat. A továbbjutás érdekében egy vastag élő fához kötöttük ki a horgonyt amihez a kötél elég magasan tudott futni. A partoldalba beleharapott a tolovas és úgy kb. két-taliga mennyiségű földet markoltunk ki, megkönnyítve az utánunk érkezők dolgát. Iszonyatosan feszült a kötél az akció közepén. Eszembe jutott a megállíthatatlan ágyugolyó és a ledönthetetlen fal esete: a fa nagyon vastag volt ahoz hogy kidöljön, a csörlő nagyon erős, hogy húzzon, a kötél végén az 5 tonnás sekli meg nem arról híres hogy szétesik. Szóval az igazat megvallva vártam, hogy a drága kötelet az amöbák életéhez hasonlóan osztódásra kényszerítem. Ez a "mentés" is sikeres és amortizáció mentes volt.

Az eddigi talán legbrutálisabb mentésnél, ami 2005. nyarán volt Császártöltésen, mikoris a csörlőn a legalsó sorban volt a kötél miközben egy felhasalt, tengelyig az ingoványba ragadt Patrolt húztam ki. Egyre csak feszesebb lett a kék ruhaszárító, de az elakadt autó meg se mozdult.
A hidraulikus csörlő nem kérdezősködött, így csak tette a dolgát és folyamtosan csak feszítette a kötelet. Már már olyan feszes volt mint még eddig soha. Tuttira vettem hogy most megtudjuk mit bír a kötél, mert ezer százalék, hogy el fog szakadni. De NEM! Több mint 4,5t húzóerő volt a használt kötélen mikor is a hidraulika nyomáshatároló szelepe kinyitott. Megcsigázva végül is sikeres lett a mentés.

2006. decemberében egy vizes árokból kellett kihúznunk a Hilux-ot. Sajnos nem volt használható horgonypontunk, ami volt az meg természetesen rossz irányba. Késő délutáni óra volt, így hát teljes sötétségben kellett ezt a mentést kiviteleznünk. Egy kivágott fa csoport volt az ideális húzás irányába, amibe az ekét beleakasztottuk. Navigátorom (Anti)kezelte a csörlő kötelét kintről és mivel zavarta a kocsi refrekorja lekapcsoltatta velem, ezért én nem láthattam, hogy a megfeszülő kötél felfeküdt egy kivágott fa tuskóján, ami megtörte a kötelet. A baj csak akkor következett be, amikor a Hilux eleje feljebb került mint a tuskó, ugyanis ekkor a kötél elszabadult és felvette a legrövidebb állapotot az eke és a kocsi között erősen megütve az Anti kezét. Szerencsére egy mérsékelt zúzódással megúsztuk ezt a balesetet. A tanulságot természetesen levontuk, miszerint sötétben csörlőzni nagyon veszélyes. És miért írtam ezt a történetet ide le? Azért mert az könnyen belátható, hogy egy ilyen mérvű ütés drótkötél esetén lehet, hogy sokkal drasztikusabb sérülést okozott volna.

Kapcsolódó linkek:
Csörlőkre telepíthető kötélhosszok - (eng)
NLQ Off-Road WEB áruház - (hun)
Rockstomper Recovery Gear - (eng)

Amennyiben mégis sikerül eltépni a méreg drága ruhaszárítót nem kell kidobni, mert akár a kötélszivet, akár egy toldást egyszerűen kivitelezhetünk az alábbi instrukciók alapján.

Kevlar-kotelsziv-kikepzes.pdf
Kevlar-kotelsziv-kikepzes-II.pdf
Kevlar-toldas.pdf
Forrás: http://www.samsonrope.com/


03. Antenna
A gyári fém antennámat többször hagytam már el és nagyon sokba került a cseréje. Szerencsére találtam megfelelőt mindössze egyezer forint körüli áron, ami nagyon bírja a strapát. Hajlékony és visszanyeri egyenes formáját. Márkáját tekintve "no name" viszont beszerezhető minden kamionos boltban.



Tesztek, tapasztalatok:

Igen, tehát olcsó, és még hajlékony is, de sajnos egy idő után a faágak ezt az antennát is kikezték és cserére szorult. Mivel ez télleg többet bírt mint az eredeti, volt neki ideje összerohadni, ami nem kevés bosszúságot okozott, míg sikerült szétszedni. Ezért egy harmadik féle antenna van jelenleg fent, amihez talán egy jó darabig tényleg nem kell nyúlni.






04. Áramtalanító kapcsoló
A sok elektromos berendezés biztonságos működtetése megköveteli azt, hogy egy kapcsolóval mindent, ha kell azonnal áramtalanítani lehessen. Az akkumulátorok után van közvetlenül kötve és az elmenő pozitívot szakítja meg. Egy darabig egy Sparco áramtalanító kapcsoló volt beépítve, de miután egy ellenőrzés során szembesültem a ténnyel, miszerint a kapcsoló érintkező felülete nem nagyobb egy gombostű fejénél azonnal kiszereltem azt. Hiába épitettem ki 75mm˛-es vörösréz kábelt az önindító és az akkumulátor közé, ha sorba kötöttem vele egy ilyen hibás elemet, aminek az átmeneti ellenállása óriási. Helyére egy IFA áramtalanító kapcsolót tettem, aminek a két párhuzamos érintkezőjét összehidaltam így nagyon nagy felületen történik az érintkezés. Hihetetlen, de az első indítózáskor azonnal észrevehető volt a külömbség, ugyanis a kiválló érintkezőkön tökéletesen át tudott folyni a szükséges áram mennyiség.



05. Autórádió áthelyezés
A 27 darab kapcsolóból álló kapcsolótáblámnak a rádiómagnó és az alatt lévő szintén egy magnó méretű helyet szántam. Így az autórádiónak új helyet kellett keresnem. A szivargyújtótól és a hamutálcától szomorú búcsút vettem, majd egy fűrészlappal kiegyesítettem a forma-dizájnolt műanyag műszerfal keretet.
A magnónak készítettem egy lemez keretet, amihez a beépítőkeretet hozzá pöttyintettem, így az nagyon stabilan áll a műszerfal alján.


06. Body lift
Visszaemlékezve komoly dilemma előtt álltam. El kellett határoznom, hogy a Hilux-ot építem-e tovább, vagy maradjon inkább ebben az állapotában és a gyári méretű kerekekkel harcolok továbbra is. Jobban utánajárva a dolgoknak találkoztam Karesszal, aki nagy mestere ezeknek az emeléseknek. 4Runnert és Hilux-ot is emelt már, így bízván szakmai hozzáértésében fordultam hozzá. Az időpont egyeztetés után már nagyon vártam azt a napot amikor nekiláthattunk az átalakításnak. Szerény kis műhelyében nem teketóriáztunk sokáig, elkezdtük fellazítani a karosszéria tartó csavarjait, majd a kormányrudat. A karosszériát óvatosan megemeltük és a gumibakokra összesen 12 darab 50mm magas danamitból készült pogácsát tettünk. Minden csavart a gyárihoz hasonlóan 10.8-as keménységűre cseréltünk ki. Mindenhol sűrűmenetes (1.25) csavarokat használtunk önzáró anyákkal. Az emelés következtében a hűtőt, a szervószivattyú tartályát, a kormányrúd-tűzfal tömítését, a légszűrőházat és a kézifék bowdenjét igazítani illetve lejjebb kellett helyezni. A végeredmény jól sikerült. Könnyebb a tisztítása az alváznak és még egy kis karosszéria átalakítással már beférnek a 33"-os kerekek.


07. CB-rádió
Első több autós túránk alkalmával csendben ültük végig az utat, míg a többiek CB-n keresztül szórakoztatták egymást. A következő kirándulásra már én is CB-vel mentem. A két ülés közé szereltem fel a tartóját és a mikrofont pedig előre kábeleztem a műszerfalra. Így a kézibeszélőt könnyen lehet kezelni és a zsinórja sincs útban. Szoktunk használni PMR-t is, attól függően kinek milyen készülék áll rendelkezésre.
Számtalan esetben nagy segítség lehet az e fajta kommumikáció. Példáúl egy hosszú, csúszós, beláthatatlan emelkedő leküzdését nagyobb biztonsággal tuja több autó véghez vinni, ha halja az elötte menő autó sofőrjétől, a pillanatnyi helyzetképet. De ugyanakkor csörlőzéskor a navigátor és a sofőr közti kommunikációt is nagymértékben segítheti.


08. Csörlővilágítás
Az a munkalámpa amit előszőr felszereltem a plató alá, hogy megvilágítsa a hátsó csörlőt beázott és széjjel korrodált. Teherautós boltban találtam ezt a Wesem halogén lámpát, aminek a tokozása teljesen vízálló és nagyon jó szort fényt ad így kivállóan megvilágítja az egész csörlőt.




09. Dőlésmérő [Silva]
Ez a nagyon komoly műszer a bólogató kutya továbbfejlesztett változata. Neki is kettő golyója van, amivel jól megmondja, hogy éppen mi a dőlés (m)értéke. Ja! Volt egyszer, hogy nem felejtettem el ránézni egy oldalazós helyen. Valami 35o körüli dőlést jelzett amit műszer nélkül is megmondtam volna.


10. Eke
Csörlőzésnél, ha nincs mihez kikötni a kötelet akkor magunknak kell gondoskodni a horgonypontról, ami történhet a pótkerék elásásától kezvdve a cölöpverésen át a faültetésig. Ezek mind időigényes eljárások és nem is mindet lehet kivitelezni hóban például. Ezért találta ki egy okos ember, hogy egy nyélszerkezet végére egy ekét rögzít és ehhez köti ki a kötelét. Az eke a húzás hatására a földbe [homokba, sárba, kavicsba, sziklába] harap és egyre csak elsüllyed, miközben nagyon nagy ellenállást fejt ki a húzókar irányába. A nyélszerkezet hossza kb. 1,5 méter összecsukott állapotban, súlya kb. 8-10kg. Az eke 6mm-es kazánlemezből készült, amit két acélcsappal lehet a nyél végére erősíteni. Az eke tetejére érdemes egy darab 1-2 méteres kötelet kötni, mivel hogy laza talajon szinte teljesen el tud süllyedni. Ennél fogva viszont könnyűszerrel ki lehet húzni a talajból. 60x40x3-as és 40x40x3-as zártszelvényeket használtam amiket 40x5-ös laposvassal kötöttem össze. A csukló részekhez A2-70 rozsdamentes csavarokat tettem és az anyákat egy pötynyi hegesztéssel rögzítettem a csavarokhoz a fellazulás elkerülése végett. A korrózióvédelmét galvanikus [fehér] horgany, majd piros [RAL3001-es] szinterezés biztosítja.

Tesztek:

Az eddigi próbák során nagyon jól bizonyított. Somogybabodon egy nagyobb bakháton felült a kocsi, és szinte alig kellett neki a kerékkel segíteni, annyira jól lehorganyzott. De elmentünk egy homokbányába is, ahol nagyon elástam a kocsit, és ott is nagyon jól szerepelt. Bár az autót nem tudtuk kihúzni az eke segítségével, de a kötél feszességéből én úgy itéltem meg, hogy iszonyat jól dolgozik. [Majd egy másik Hilux-hoz kötöttük a kötelet, amit befékezett, beékezett kerekekkel húztam magamhoz... nem maradt más mint a 30t CAT-ra kötni.

Majd egy újabb esemény történt, amikor is itt a Mecsekben egy patak hordalékos gázlójának a közepén elfogyott a lendület és küszöbig süllyedtem. Természetesen egy vékony bokor se volt, amihez köthettem volna a csörlőkötelemet. Nem maradt más hátra, mint az eke beélesítése. Mindez éjszaka történt és még az eső is elkezdett cseperegni. Hamar összeraktam az ekét és elcipeltem kb. 20 méterre a kocsitól abba az irányba ahol ideális lenne a kötési pont. Ráakasztottam a csörlő kötelét és a navigátoromnak szóltam, hogy húzhatja! Megbeszéltük azt is, hogy amikor szólok rásegít a kerekekkel is. Ez így is történt. A kötél elkezdett megfeszülni én pedig az ekén gugoltam és tartottam, hogy ne döljön fel. Beleharapott a földbe és a kötél erősen megfeszült. A Hilux egyszer csak elindult felém. Kb. 4 métert kellett húzni a mély sárban, de az eke nem fordult ki a nyomból. Így jutottunk ki ebből a szorult helyzetből.

Az egyik versenyen egy patakban volt a KP. A pecsétes KP beütéséhez bele kellett menni a mederbe. Sikerült a pecsétet beütni, de kijönni már nem tudtunk, mert a laza hordalékos talajban elsüllyedtünk. Kötési pont nem volt ideális irányba ezért az ekét telepítettük le. A fentiekhez hasonlóan ismét nagy hasznát vettük, mert sikeresen kijutottunk a segítségével.


11. Elektromos ablakemelők
Szintén nem szerepelt a gyári extráim között. Az első két ablakra szereltettem. Három év tekergetés után jó érzés gombbal vezérelni az üveget. Ezek már a lustaság első jelei azt hiszem.

12. Első lökhárító
Ez a vasdarab is a saját kezem műve. A konstruáláskor sajnos nem tartottam szem előtt azt a fontos szempontot, hogy könnyű szerkezetet kell gyártani. A többi kritérium, miszerint elég erős legyen ahhoz, hogy emelési pontokon a kocsit elbírja és a vonószemeknél biztos kötést biztosítson, továbbá a csörlőt fixen és stabilan tartsa, az első terepszöget ne rontsa, valamint rögzíteni lehessen rá a CB antennát, ágterelőt és a ködlámpákat mind-mind teljesültek. Mivel a Hilux alapjába véve orrnehéz, maximum 20-25kg-os vassal tervezem terhelni a következővel. A jelenlegi vasszerkezet nettó súlya 65kg.

Tesztek:

Igen, amit fentebb írt félelmeim beigazolódtak, ugyanis a nagy és folyamatosan jelenlévő csavaró terhelés ami az első alváznyúlványokra hatott több helyen megrepesztették az alvázat. A repedéseket kijavítottuk és megerősítettük, egyúttal egy teljesen más lökhárítót gyártottam Karesz barátommal. Nekem megvoltak az elképzeléseim, a mit hova miértre, Neki meg sok ilyen és ehhez hasonló vasszerkezet gyártás áll a háta mögött. Új fontossági szempontok kerültek előtérbe mint példáúl a súly és a gyűrödhetőség. Természetesen a csörlő felfogatásánán nem alkalmaztunk "puha anyagokat", de az oldalaknál már lemezből hajtott profilokból állítottuk össze a vasat. Mindezt abból a megfontolásból, hogy könnyebb és olcsóbb egy új lökhárítót gyártani, mint az alváz kiegyengetését egy esetleges ütközéskor. A hajlított lemezek így is roppant erősek, még akár csörlőzéskor, ha fának támaszkodnék vele, azt is jól viselné. A csörlőt feljebb hoztuk, így az első verzióhoz képest közel 100mm-el van most feljebb. A vontatási pontok rögzítésénél nagyon gondosan jártunk el. A 10x80-as kazánlemez be van engedve a lemezen és hosszában hozzá van varrva a főlemezhez, ami közvetlenűl az alváznyúlvány folytatása. A csörlő alá nem tettünk semmiféle burkolást, így a csörlőre jutó sár vagy hó könnyedén le tud potyogni róla. A lemezbe építettünk külön indexlámpákat, mert a gyári lámpákat a gallytörő csöve bizonyos szögből takarhatja. Emelési pontként a csörlő alatti rész használható, mivel az ott található szögvaskeret roppant erős. Ha szükséges még a jack hozzá is köthető, így nem tud véletlenűl kicsúszni. Az új vasnak a nettó tömege mindössze 26kg. A korrózió védelemről galván horganyzás gondoskodik, amit (tévedésből) sötétszürkére szintereztettem le.


13. Első sárvédőívek megvágása
A body lift önmagába még kevés volt ahhoz, hogy az első kerekek ne érjenek bele a karosszériába. A sárvédő ívek hátsó fele volt a kritikus pont. Egyszerűen ebből a lemezből levágtunk annyit amennyit csak lehetett. Majd elvittem festőhöz ahol a hegesztéseket átfújták.


Tesztek:

Szélsőséges artikulációnál sajnos még így is el-el érte a kerék a fülkét, így további karosszéria munkákra volt szükség. Nem volt elegendő csak a sárvédő ívét megnövelni, hanem a karosszéria sarkaiból is kellett szabni egészen a kasznitartó bakig. A sárvédő ív peremére felhegesztettünk egy laposvasat, hogy ahhoz lehessen rögzíteni, a gumi sárvédőív szélesítést.




14. Fűrész, balta, lapát
Akár egy tábortüzet szeretnénk rakni vagy az útra dőlt fát eltávolítani mindig jól jöhetnek ezek a szerszámok. A lapátnak is sokszor veszem hasznát, de legfőképpen homok, föld vagy törmelék szállításakor.






15. GPS vevő a laptophoz
A navigáció egyik legfőbb egysége egy laptop, ami egy Garmin GPS18 küső GPS vevővel van összekötve. Ez egy egyszerű 12 csatornás, kültéri GPS vevő, amit a legjobb égrelátás érdekében a sznorkel tetejére (kéményre) erősítettem. Így 360o-os rálátása van az égboltra. A jelkábelt gondosan rögzítettem, nehogy a belógó faágak letépjék. A vevőt a műszerfalról lehet bekapcsolni egy kapcsoló segítségével (+5V).

Kapcsolódó linkek:
Garmin - GPS18 - (hun)
GPS fórum (Index) - (hun)


16. Garmin GPS 276C készülék
A másodlagos navigációs eszközöm szintén egy Garmin termék. Ez a viszonylag nagy, színes TFT kijelzős készülék roppant kiforrott műszer. Az ütésálló műanyag ház vízálló kivitelű, így nem jelent gondot, ha véletlen egy pocsolyába leejtem, vagy szakadó esőben áztatom. Az antennáját -ha autóban használom- könnyen le lehet venni és egy külső antennát tudok csatlakoztatni, aminek a fent említett vevőhöz hasonlóan kiváló az égboltra látása. Az akku blokkja sajnos nem helyettesíthető alkáli elemekkel, de nagyon nagy kapacitású, így egy feltöltéssel akár 10-12 üzemórát is képes működni. A kijelző megjelenítése egyszerűen olyan erős intenzitású képet ad, hogy a legerősebb napfényben is kiválóan leolvasható minden információ. A 256MB-os memória kártyára bőségesen ráfér a NaviGuide(42MB) és a TopoGiude (85MB) összes szelvénye. Én ezek mellett még használom a BlueChart Adria térképét (16MB) és Ausztria utcatérképét (70MB).
A menürendszere áttekinthető és gyors. Legfőképpen GPS pontkereső versenyeken van nagy haszna, mert a pontok közelében sokszor eredményesebb, ha gyalog megyünk a pontra rá, miután pár száz méteren belül van. Viszont utcai navigációra is kiválóan használható.

A pontok, útvonalak, térképek, trackek feldolgozását PC-n (laptopon, vagy asztali gépen) a leggyorsabb elvégezni, majd a GPS-re való feltöltésüket USB porton keresztül egy pillanat alatt megejthetem.


17. Gumik, felnik:
A szalonból az alap széria felszereltségű Hilux-ot utcai gumikkal hoztuk el. Az első munkák alkalmával, mikor terepre kellett menni, még nem voltam tisztába azzal, hogy mire is számíthatok. Hamar megszoktam ezt a "mindent járó" szerkezetet, de a terepjáró képességének határával nem voltam tisztába. Az első komolyabb elakadás után ami párezer kilométeren belül megtörtént gyors gumiváltás történt.
A legpraktikusabbnak a futózott Pneuss Mud-Terrain gumija volt akkor. A gyári méretű kerek nagyon beválltak. Egy kis idő múlva vettem egy garnitúra acélfelnit amire szintén Pneuss gumikat szereltettem fel, de ezek már a Mud-Track minta névre hallgattak. Brutális külömbséget vettem észre. Nagyon jól tisztult és óriásit tudott harapni a sárba. Ellenben ezekel az MT-s gumikkal nagyon óvatosan kellett bánni aszfalton, főleg esőbe és télen a jeges úton. A Mud-Track -eket jóformán csak versenyeken használtuk illetve a nagyobb bevetéseken. A beszerzési áruk igen kedvező, de sajnos több probléma adódott a sok használat mellett. Amitől nagyon aggódtam minden terepezéskor az az volt amikor a bakhátról lecsúszott a kocsi eleje és az oldalirányú ütés egyszerűen letolta a gumiabroncsot a felniről amitől mondhatni guminélkül maradtunk. Ebben az estben a pótkerék felrakása következett, ami érdekes mutatvány volt főleg a Jack-etlen időkben a tökig érő sárban. Próbálkoztam mindennel, felragasztottuk, belsőt tettem bele, magasabb guminyomással jártam, de mind hiába. Összesen vagy ötször volt ilyen levegőelszisszenésünk. A gumi kopásával a centirozás se volt egyszerű feladat. Anyukám csuklott biztos eleget mikor a gumishoz vittem a kereket centiroztatni. Volt olyan kerekem amire 500-800 gramm ólmot pakoltak mire végre nem ütött. Mindezek ellenére, ha újra kezdeném ezeket a gumikat biztos, hogy megvenném mert terepen tényleg nagyon jót alakítottak.

A kocsi megemelésével egy új korszak kezdődött. Az új kerékgarnitúrám mérete egy csöpnyit eltér a gyáritól. Mintázat maradt a Mud-Terrain -ra hasonlító mérete pedig 33" x 10.5" / R15. Márkáját tekintve BFGoodrich. A gumik súllya kb. 23kg és a profilmélysége 15 mm. Mud Terrain T/A KM.
A 8" széles, 15" átmérőjű acélfelnik ET-je -20as, amitől az alátekert kerekek nem érnek bele az irányító karokba és az egyéb részekbe. Egyenlőre ezek a kerekek az állandóak, nincs külön országúti és nincs külön versenyzős mert sose lehet tudni, mikor akarok letérni az aszfaltról. Szerintem ez a gumi egy jó kompromisszum. Ha kell terepen sziklán, sárban megállja a helyét, a mérete miatt a hasmagasság is számottevően nőt és aszfalton is jól és biztonságosan lehet vele közlekedni. Csak ajánlani tudom!

Hát eltelt 2004. áprilisa óta közel két év és most felmértem a gumiabroncsaim állapotát. Ez idő alatt megtettem közel 42.000km-t, ami alatt a hat gumim profilmélységei 10mm-re csökkentek a 15mm-es gyári mérethez képest, miközben megjártunk több mint tíz versenyt és nagyon sok túrát. Aszfalton próbálok nyugodtan autózni, így kímélve a gumit a kopástól. Igaz jól tapadnak sárban, bár érezhető a minták csökkenése, de az is lehet hogy csak nagyon sokat várok el tőle. Eddig összesen kétszer esett le a gumi a felniről, de mind a két esetben túlterhelés lépett fel. 2005. februárjában a Forte versenyen alászedett kormánnyal estem bele egy árokba, és az egész kocsi súllya rákerült a bal első kerékre, így leugrott a gumi. A másik eset pedig a Krokoba` túráján volt 2005. nyarán, amikor is valószínű egy szikla ütötte le a gumit, de az ki is vágta egyből. A vágásokat megvulkanizáltattam, amik a mai napig tökéletesen tartanak. Igaz a kerék ellenkező oldalára vagy félkiló ólmot kellett tenni, hogy egyensúlyozza a besütött gumifleknit. Sokan kérdezik, hogy nem hangosak-e ezek a gumik. Ez is csak megszokás kérdése. Engem példáúl nem zavar, de minden bizonnyal országúton nagyobb a zajterhelésem a környezetre, mintha lamellázott országúti gumit használnék. Amikor személyautóval kell mennem, mindig meglepődöm, hogy az milyen halk és lehet suttogva is beszélgetni, nem kell a párom felé fordulnom és tiszta erőből hangosan beszélnem miközbe 80km/h-val haladunk egy betonúton. A gumiméretből adódott hasmagasság növekedés nagyon jó hatással van a terepen való közlekedésre. Nem hasalok fel már minden vakondtúráson és nem kell mindig a bakhátakon közlekedni. Igaz a motor teljesítménye nem túl nagy és ezek a nagy kerekek még hervasztottak rajta, de a probléma megoldásán már fáradozom. (Intercooler, turbónyomás, differenciálművek áttételei (1:4.3-ról 1:4.88-ra) módosítása stb. hangolása.)
A tapasztalataimat összefoglalva még mindig bátran ajánlom minden olyan off-roadosnak, aki jó kompromisszum mellett akar egy jó vegyes használatú gumit.


18. Hátsó lökhárító gyártása:
Miután levágtuk a felesleges lemezeket, megterveztük ezt a vasat is. Úgy konstruáltuk meg, hogy a következő kritériumoknak megfeleljen:
  • Emelési pontok legyenek hátul és oldalt

  • Vonószem kétoldalt

  • Csörlőtartó és görgősablak

  • Maximális terepszög

  • Fának tolatás esetén védje a kocsi hátulját

  • Masszív legyen
Ezt a szerkezet egy darabként lehet rögzíteni az alvázhoz.
Mondhatni tökéletesre sikeredett! Jack-el könnyen emelhető az autó, árok átkelésnél védi a kocsi hátulját, a vonószemek nagy terhelést elviselnek.


19. Hátsó terepszög javítása a felesleges lemezek levágásával:
Ez csak egy apró kis kozmetikai beavatkozás volt, ami azért volt szükséges hogy a hátsó vasat minél feljebb tudjam rögzíteni. Így a hátsó terepszöget nem rontjuk le az új lökhárítóval.






20. Hidraulika szivattyú tartó konzol
A hidro csörlő szivattyújához nem volt gyári tartókonzol, így gyártottunk egyet. Azaz nem egyet hanem négyet mire sikerült stabilan és egyenesen rögzíteni a pumpát. Az utolsó tartót azért kellett cserélni, mert az utólag beépített szabadonfutó miatt, kijjebb került az ékszíjtárcsa.




21. Hi-Jack
Elakadtunk? És még nincs csörlőnk vagy nincs ki megrántson? Na ilyen esetben jön jól, ha van egy Hi-Jack nálunk! Azt a szituácó mondja meg, hogy mi mellett döntük: emeljük vagy húzzuk a kocsit. Ha a húzás mellett döntünk, akkor ki kell építeni egy jó horgony pontot ami lehet egy fa is. A Jack tetején lévő lyukhoz rögzítsük a favédő hevedert, a mozgó részhez pedig egy spanifert amivel előfeszíthetjük a kötelet, így a Jack egyből hasznosan tud dolgozni.

Emelésnél több lehetőségünk is van. Megemelhetjük a kocsit és a kerekek alá tehetünk fákat, homokvasat vagy köveket.
Vagy megemeljük a lökhárító közepén és oldalra "dobjuk" a kocsit ki a keréknyomból.

A kocsinkhoz kapott gyári emelőt szintén el lehet felejteni, ha egy ingoványos terepen vagy egy árokba akarunk defektes kereket cserélni. Próbálkozni persze lehet, de csak kinlódás lesz az eredmény. Jack-el egy pillanat alatt meg tudkuk emelni a kocsit biztonságosan.
Ez egy multifunkciós emelő. Hossza 150 cm és 2.273 kg bír emelni, húzni, ereszteni, feszíteni. Több alkalommal volt, hogy ennek a remek eszköznek köszönhettük, hogy nem kellett kilométereket gyalogolni traktorért.
Csörlőzéshez és Jack-el való húzáshoz használhatunk fordítócsigát az erő kétszerezésére, vagy a kötél megvezetéséhez. Ha fához kötjük ki a kötelet mindenkeppen használjunk favédő hevedert!


22. Hi-Jack adapter
Jack-el igaz meg lehet emelni a kocsit a lökháritóknál vagy a küszöböknél, viszont ha a kocsi felhasalt és a kerék alá akarunk tuszkolni valamit (példáúl homokvasat, vagy fadarabokat), akkor sokkal célravezetőbb az, ha egyből azt a kereket emeljük amelyik alá pakolni akarunk. Mivel a kerékhez van a Jack hozzárögzítve egy darab kétkampós hevederrel egyből hasznosan fog dolgozni az emelő, mivel nem kell a rugó kinyúlását megvárni. Nem beszélve arról, hogy mennyire stabil marad emelés közben a kocsi ily módon.

Az adapter lényege, hogy a Jack "hegyes" emelőpofáját távol tartsa a gumitól úgy, hogy a lemez szépen felfekszik a felni peremén és a gumin így megtámasztva az emelőt. Emeléshez egy 50cm hosszú hevedert használok, aminek a két végére egy-egy kampó van ellentétesen felvarrva. Ezt úgy méreteztem, hogy az acélfelnibe a kampók beakasztása után a heveder egy seklin át rögzűl a Jack emelőfüléhez ami pont abba a magasságba van mint a felni széle.


23. Itinervilágítás
Megoldást kellett keresni arra, hogy az éjszakai trophy-kon a navigátor könnyen tudja az itinert olvasni és a sofőrt se zavarja a fény a vezetésben. Eleinte zseblámpát használtunk és többször előfordult, hogy szemembe világított a navigátorom minekálltal a tarkómra égett a retinám, amit rendszerint satu fék követett és öt perc pupillatágító pihenő.
Az Osram cég által gyártott térképolvasó lámpáját szereltem be, ami fém gégecsöves kivitelű és a matt üvegén át kiválló szort fényt ad. A lámpa feje komutátoros, így körbe-körbe forgatható és nem törik el a vezetéke. A fém gégecső stabilan tartja a lámpát bármilyen pozícióban.


24. Kamera
Rengeteget fotóztunk már analóg és digitális fényképezővel, de valahogy nem mindig adták vissza a képek az akciók minden apró részletét. Ezért vettem egy digitális Sony kamerát, amit a méterszámláló konzolhoz rögzítettem egy kameraállvány szétfabrikálásával. A nagylátószögű objektívvel tökéletesen kilát a szélvédőn. Úgy helyeztem el a tartót, hogy az ablaktörlő letisztítsa a kamera előtt az üveget a szabad kilátás érdekében. Egy gyors mozdulattal leszerelhető és máris mehet a felvétel kézből.
A menet közben készült felvételek érdekesek, de sajnos nem adják vissza az emelkedők és lejtők nagyságát, mivel a kamera együtt mozog a kocsival. Az akkumlátor töltéséről sem feledkeztem meg. Készítettem egy tápot, amit a műszerfal alá rejtettem el és kivezetékeztem. Ezt is a kapcsolótábláról lehet ki/be kapcsolni. A felvételeket a Vegas-sal vagy a Pinnacle Studio-val vágom össze, majd a Vidomi vagy Dr.Divix -el tömörítem több kevesebb sikerrel.


25. Kanyarstabilizátor
Elől független felfüggesztésű a futóművem és a stabilitás érdekében össze van kötve egy rúddal, ami ha kanyarodik a kocsi és megdől a kanyar külső íve felé akkor az elemelkedő belső íven lévő kereket leszorítja így növelve a kerék talajra kifejtett erejét. Na én ezt a rudat levettem és kipróbáltam nélküle közlekedni. Könnyű volt leszerelni mindössze hat csavar tartotta. Eleinte kicsit furcsa volt, hogy jobban billen a kocsi, de terepen sokkal jobban dolgoztak a lengőkarok egymástól most már tényleg függetlenül. A lengéscsillapítók cseréje után az aszfalton is atom stabillá lett a kocsi.


26. Kapcsolótábla, relék és biztosítékok
Mikor már elkezdtek sokasodni a vezetékek a kocsiban és már nem is lehetett követni mi hova van kötve és hol van a biztosítéka elhatároztam, hogy megtervezek egy egységes kapcsolótáblát rendezett vezetékekkel és biztosítékokkal. Először összeírtam, hogy mennyi fogyasztó van jelenleg és melyek azok amiket csak később fogok beszerelni. Megterveztem a kapcsolótábla elrendezését, tartalék kapcsolókkal együtt. Átnéztem a fogyasztók teljesítményét melyiknek mekkora relé kell és mekkora biztosíték.
A relétábla 21 biztosítékot és 21 relét tartalmaz és a mérete kb. akkora mint egy A4 lap és két darab kétoldalas nyáklapból áll, amik egymás felett vannak. Helye pedig a hátsó ülés mögött van ahol egy fémházat készítettünk neki. A jelkábelek alulról jönnek tömszelencén keresztül. A kapcsolótábla 27 darab kapcsolóból és nyomógombból áll. A kapcsolók és nyomógombok háttérvilágítással és felirattal rendelkeznek, így sötétben is látható melyik gomb mit kapcsol. A gombok fényerőváltozással jelzik hogy éppen be vagy ki állásban vannak.


27. Kartelvédő lemez
Bár én inkább hűtővédőnek hívnám, mert a vízhűtő alját ezen a lemezen kívű semmi nem védi meg, ha felhasal a Hilux. A gyári lemez több mint öt évet kibírt, bár egy párszor vissza kellett kalapálni, de a feladatát hibátlanul teljesítette. A belsejében a merevítések már annyira megrogytak, hogy eredeti állapotra visszaállítani nagyobb munka lett volna, mint egy újat legyártani.
Az új védő 4mm vastag lemezből készült és a belsejébe 30x30x3-as szögvasat tettünk merevítésnek. Az alvázon elöl találtam egy csomó rögzítési pontot, amiket menetfúróval elöször megjárattam, és grafitos zsírral bekentem. A lemezt a megmunkálás (hajlítás, hegesztés, fúrások, sorjázások) után galván horgannyal felületkezeltettem.
Nem készítettem neki oldalfalat, mert a gyárinál az volt a gondom, hogy begyűjtötte a sok földet és nem tudott kirázkódni. Remélhetőleg lesz olyan strapabíró, mint az eredeti konstrukció.


28. Kompresszor beépítés
Az ARB differenciálzárakhoz és a kerekek fújásához elengedhetetlen egy megbízható kompresszor. A VIAIR 325C model egy komplett, közép kategóriás (medium duty) rendszer. A csomag tartalma:
  • 12 voltos kompresszor

  • 9.5 literes, 6 portos acél tartály

  • Nyomáskapcsoló

  • Háttérvilágításos nyomásmérő

  • Légszűrő

  • Levegő leeresztő csatlakozó

  • Kondenzvíz leeresztő és túlnyomás korlátozó szelep

  • Egyéb csatlakozók, tömlők
A szerelési utasítás ajánlása szerint természetesen nem tudtam beépíteni, mert ők úgy képzelték, hogy a tartályt, a kompresszort, a nyomáskapcsolót egymás mellé, száraz helyre teszem. A platót ezért feláldozni nem szándékoztam, ezért a következők szerint telepítettem és alakítottam át a rendszert. Ehhez a módosításhoz meg kellett keresnem esztergályos Géza bá` mesteremet, hogy készítsen egy közdarabot a kompresszor hollandi csatlakozásához, mert azt nem a palackba szándékozom tekerni közvetlen, hanem egy roppanó gyűrűs pneumatika tömlőt szeretnék hozzá kötni. A többi alkatrészt a Hidro-Mobile Kft. - nél (akik hidraulikával és pneumatikával foglalkoznak) szereztem be.
A kompresszort a platón a jobb kerékdob fölé rögzítettem. Mechanikai védelmét perforált lemezből készítettem, amit galván horgannyal felület-kezeltettem. A levegő szívócső végét a plató doboz belső felére rögzítettem a plafonra, ami végén egy légszűrő van. Azért tettem ide, mert a platón belül jóval kevesebb a por, a víz pedig ritkán csapdossa a plafont.
A nyomáskapcsolót a hátsó ülés mellé tettem baloldalra. A bal hátsó biztonsági öv feszítője alatt találtam egy alkalmas helyet neki, ahol viszonylag védett és magas helyen van. A puffer tartályt a plató alá, az alvázra erősítettem. A tartályból három tömlő megy be a kaszniba. Egy Ø10mm-es műanyag a kompresszorra csatlakozik, egy Ø6mm-es megy az utasfülkébe a nyomáskapcsolóra és a differenciál zárak mágnes kapcsolóira, valamint egy Ø10mm-es a platóra, aminek a végén gyorscsatlakozó van. Ide lehet csatlakoztatni a kerékfújó pisztolyt vagy a légkulcsot.
A kompresszort a műszerfalról tudom kapcsolni, ami akkor üzemel, ha a nyomáskapcsoló reléje meghúz. A nyomáskapcsoló 7bar levegőnyomásnál bekapcsolja, majd 9bar nyomásnál kikapcsolja a kompresszort. A kompresszor áramfelvétele maximum 20 amper és a túlmelegedés ellen hővédelemmel van ellátva.

A négy darab 33"x10.5"/R15 -ös gumit 1.3bar nyomásról kb. 10 perc alatt lehet felfújni 2.5bar országúti nyomásra. Maga a kompresszor könnyű, kompakt kivitelű és működése sem jár nagy zajjal.


29. Kipufogó végének áthelyezése oldalra
Ez nem volt egy bonyolult művelet, viszont annál hasznosabb mert gyárilag a kipufogó vége egyenesen lógott le hátul, ami tolatásnál többször is beakadt kiálló fákba, kövekbe vagy a földbe. Egy lyukat ütöttünk a bal hátsó sárvédőlemez oldalába, majd a kipufogó dob után új kanyarulatot vett a cső. Így már nem akad el.




30. Kötél, fordítócsiga, sekli, spanifer, favédőheveder, rántókötél
A drótköteleket általában toldáshoz használunk, ha a kikötési pont messzebb van mint 30 méter. A drótköteleket minden esetben munkavédelmi kesztyűbe kezeljük, mert a kiszállasodott kötél nagyon csúnyán elbánhat a tenyerünkkel.
A toldásokat Ø16mm vagy Ø20mm seklik segítik, amik nagyon sáros vagy hideg környezetben is könnyen kezelhetőek és biztos kötést adnak.
Amennyiben élő fához kell kötnünk minden estben favédő hevedert használunk, mert így elkerülhető a fa megsértése.
A fordítócsigát még erő kétszerezéshez nem kellett használnom, viszont közbenső kötél megvezetéshez már igen.
A spanifereket általában rakományrögzítéshez használják, de nagyon jól jöhet, ha épp Jack-el kell a kocsit valamelyik irányba húzni. Spanival elő lehet feszíteni a kötelet, így a Jack egyből hasznosan tud dolgozni. Érdemes 5t terhelhetőségűt használni, mert az időtálóbb. A spaniferes toldásoknál vigyázni kell a heveder nyúlására.
Rántáskor csakis kinetikusan nyúló köteleket szabad használni, mert a merev statikus kötelek (pl. drótkötelek) a kötési pontokra hirtelen túl nagy erőt fejthetnek ki, ami deformációhoz, vagy a kötél elrobbanásához vezethet ezért roppant balesetveszélyes!
  • 1. 20 méter hosszú, Ø10 mm átmérőjű drótkötél toldáshoz.
  • 2. 30 méter hosszú, Ø10 mm átmérőjű drótkötél toldáshoz.
  • 3. 4 méter hosszú, Ø12 mm átmérőjű drótkötél toldáshoz.
  • 4. 10 méter hosszú, heveder toldáshoz vagy rántáshoz.
  • 5. 8 méter hosszú, heveder toldáshoz vagy rántáshoz.
  • 6. 2,3 méteres favédő heveder.
  • 7. 1,5 méteres favédő heveder.
  • 8. 30 méter hosszú, Ø9,5 mm kevlár kötél csörlőzéshez.
  • 9. 5 méter hosszú, Ø12 mm átmérőjű drótkötél tartalék csörlőkötél.
  • 10. 30 méter hosszú, Ø12 mm átmérőjű drótkötél tartalék csörlőkötél.

31. Központi zár
A Hilux-ot központi zár nélkül vettük meg és sokáig nem is rakattam bele mondván, hogy drága. Itt is beigazolódni látszik az a törvényszerűség, hogy "az olcsóbb az mindig drágább". Mivel sokszor szállok ki-be naponta és rendszerint zárom is a kocsit, már-már annyira elhasználódott a kulcs, hogy alig nyitja az ajtót. Nem csak a kulcs kopott meg hanem talán a zárszerkezet is, aminek a cseréje nagyon húzós. Így hát az első két ajtóra szereltettem központi zárat. Ha ezt tudom, akkor már réges rég rakattam volna be ilyen zárat, érdemes erre odafigyelni!


32. Lámpák
Éjjel terepen közlekedve nagyon fontos az, hogy megfelelően felmérje az ember az útviszonyokat, amihez a gyári refrektorok nem tudnak elegendő fényt biztosítani. Ezért előre felszereltem plusz hat fényforrást. Kettő ködlámpát ami közelre bocsát széles fényáradatot és négy szúró fejlámpát amit a tetőre szereltem. Úgy állítottam be őket, hogy a két középső egyenesen előre a ködlámpa sávja fölé a szélső kettő pedig enyhén oldalra világítson úgymond KP figyelőre. A lámpákba 100W-os izzót tettem ami előre összesen 600W-nyi plusz fényerőt jelent. Egy darabig mondtam is: -Szinte nappali világosság van! amíg egyszer csak nem láttam egy LR-t Xenon lámpákkal felszerelve. Hátulról érkezett az egyik versenyen és annyira meglepődtem, hogy mikor közelebb ért félre álltam, mert nem tudtam elképzelni honnan és miből jöhet ez a brutális nagy fénymennyiség. Egy pillanatra azt hittem helikopter.
Visszatérve sokszor van, hogy tolatni kell vagy valami mentési művelet zajlik a kocsi hátuljánál ezért hátra is felszereltem négy darab lámpát a tetőre, ami két ködlámpából és kettő szúróból áll. Szélekre kerültek a ködlámpák, megtörve lefelé így frankón bevilágítja szórt fénnyel a hátsó részt. A középső két lámpa kicsit feljebb van állítva és messzebb világít.


33. Laprugók megerősítése
Három évnyi intezív használat után a rugókötegek elvesztették íveltségüket és ráadásúl az egyik oldalon lap is törött el. Egy ismert rugókovácshoz fordultam, hogy ívelje meg és cserélje ki a töröttet. Szóba került, hogy plusz egy lapot tesz mind a két kötegbe így jobban bírja majd a terhelést. Keményebb lett a rugózás és a kocsi hátulja is emelkedett valamennyit így javított valamicskét a hátsó terepszögön.


34. Laptop
Navigációhoz egy Panasonic Toughbook-ot használok ami egy katonai notebook ütés és rázkódásálló kivitelben. A CF-17 Touchscreen (érintőképernyő) megkönnyíti a használatot. (Intel PII 300MHz Celeron processzor, 8.4col TFT LCD, 192MB memória, 20GB Winchester (szivacsos házban), 1db USB, 1db PCMCIA Type I/II, 1db serial, audio in/out és a teljes ház ALMg ötvözet.)
Az autórádiómon van vonal bemenet és ezt kihasználva a laptopról jókis zenéket tudok hallgatni. (Winamp rulez) :D



35. Laptop tápellátása
A navigációhoz használt laptopnak csináltam egy szabályozható, pozitív feszültségű stabilizált tápegységet. A kimenő feszültséget a beállító trimmer potival beállítottam a kíván 16.2V feszültségre így menet közben is állandóan van áramellátása a gépnek. A műszerfalról külön kapcsolóval kapcsolható be illetve ki a táp.


36. Laptop tartó
A laptopot rögzíteni hivatott asztalkát konstruáltam a műszerfalra, ami egy mozdulattal felhajtható és nagyon stabilan tartja meg a készüléket erős rázkódás esetén is. Ez a kis tálca pontosan méretre van szabva és oldalt a szükséges csatlakozóknak ki van vágva így a sorosport, az usb, a tápegység, a line out és a pcmcia csatik elérhetőek. Egy mozdulattal kivehető és berakható a laptop, amit még ha szükséges két csavarral rögzíteni lehet 100%-osan is.


37. Légszűrő kivezetés
Gyárilag a Hilux-nak a sárvédőív fölé van kivezetve a levegőbeömlő nyílása, ami a gázlómélységet igen csak sekélyre szabja. Nem beszélve a porról amit szintén onnan lentről szív be és a légszűrőt hamar eltömíti. A safari snorkel-nek nevezett kivezetésre több megoldás létezik. Lehet venni gyári szettet amit elég borsos áron kínálnak vagy az olcsóbb megoldás választva te magad gyártod le otthon. Elgondolkoztam rajta hogy milyen anyagból is legyen, hisz a home-made verzióból többet is szemügyre vettem már. Voltak akik egyszerűen KPE vagy draincsővel oldották meg és láttam nagyon szép kivitelű saválló csöves megoldást is. A cső végére vagy ciklont vagy egy egyszerű rácsot kell tenni.
Forgatható kivitelűre is lehet csinálni a rácsos sapkát, így nyáron letekert ablaknál nem jön be annyira erősen a motor brümmögő hangja a szívócső felől. Viszont ősszel a levélhulláskor illetve esőben hátra lehet fordítani így nem tömi el a falevél a nyílást és az víz se esik be. Én ennél a verziónál maradtam. Rozsdamentes csőből készült a kivezetés, amit a sárvédő kifaragása után bekanyarítottam a légszűrőhöz. A légszűrőház gyári csonkját behegesztettük és 90o-al arrébb egy új nyílást alkottunk rajta. A rozsdamentes cső és a légszűrő ház csonkjait egy kb. 40cm-es, 90o-ban megtört gégecsővel kötöttem össze. A rozsdamentes csövet a hegesztések után elvittem pórszórni és impregnálni így kapta meg jelenlegi matt szürke színét.
Az eredmény pozitív. Ritkábban kell a szűrőt cserélni és a gázlómélységen is sikerült növelni.


38. Lengéscsillapítók
Rengeteg fajta gátló létezik. Vannak olajosok, olajos-gázosok, fix csillapításúak és állíthatóak. Én Koni gyártmányú olaj/gáz -ost vettem, aminek a csillapítását lehet állítani. A gyári lengéscsillapítók után, amik egyébként már nem voltak valami jók egy teljesen más autó lett a Hilux-ból. Megszűntek a hirtelen kanyarodás okozta nagy dőlések, imbolygások és terepen is stabilabban megyek a hepe-hupás utakon. Igaz még az is, hogy keményebb lett a rugózás, de mint fent írom a stabilitás kárpótol érte.


39. Méterszámlálók és jeladók
Eleinte két bringaórával mértük az itinerpontokat, de megtérülőnek láttam egy rendes méterszámláló beruházását. Így hát vettem egy Terratrip 303-as méterszámlálót. Jeladóját átalakítottam mert én nem a kilométer spirálba akartam bekötni hanem reed reléket szereltem fel az osztómű hátsó kardán kihajtása fölé és a jobb hátsó fékdobba.
Összesen három reed van feltéve külön-külön mind a három mérőnek egy-egy. Ennek a méterszámlálónak számos jó funkciója van. Többek között egyszerű kalibráció, háttérvilágítás, +/- számolás, fagyasztás, pontos idő, részidők, résztávok, távirányító stb. Ez a nagyobb méretű műszer a műszerfalon lévő középső légbefúvók elé lett felszerelve, mert egyrészt azokat sosem használom és így mind a navigátor mind pedig én is jól látom a számlapot.

Egy kicsit módosúlt a felállás, mert az utólag beépített műszereknek (olajnyomás-, turbónyomás-, olajhőmérséklet mérőknek) útban volt a méterszámláló, ezért áthelyeztem a szélvédő jobb sarkába. Igaz ebben az állásban csak a navigátor tudja leolvasni, de legalább a mérőműszerek a vezető részére szem elött vannak.


40. Mile Marker 10 500 - kétsebességes hidraulikus csörlő
Csörlő vásárlás előtt alaposan körbejártam ezt a dolgot. Alapjában három alternatíva van: -elektromos, -hidraulikus és a kardán meghajtású csörlők. Mindnek vannak előnyei és hátrányai amit röviden megpróbálok összefoglalni.
A kardán meghajtású csörlő nagyon gyors és nagyon erős. Hátránya, hogy ha nem jár a motor nem működik és nem minden típusú kocsin van hozzá kardán kihajtás. Nekem az utóbbi hiányosság miatt felejtős ez a típus.
A villanymotoros csörlők gyorsak és működnek akkor is, ha nem jár a motor (természetesen a rendelkezésre álló akkumulátor kapacitásáig). Hátrányuk az óriási nagy energiaszükséglet ami a nagy terheléskor szükségeltetik. Ez megterheli az akksikat és reléket egyaránt. Az akkumulátorok egy darabig bírják, de véges a nagy terheléses húzások időtartama.
A hidraulikus csörlők előnye az elvükben rejlik. Egy olajszivattyúval (pumpával) az olajat áthajtjuk a csörlő motorján ami egy sebességváltón keresztül továbbítja a forgást a kötéldobra. Van egy mágnesszelep ami az olaj irányát határozza meg, így az irányváltás megoldott. Ezt két elektromágneses tekercs vezérli amihez 2A áramra van csak szükség. A visszatérő olaj egy hűtőn keresztül áramlik a tartályba így nem melegszik fel túlságosan hosszú üzemórák alatt sem. A szivattyút a kocsi főtengelye hajtja meg egy ékszíj segítségével. Úgy van méretezve, hogy alapjáraton képes leadni a csörlő a teljes vonóerőt, ami 4.770kg is lehet. Hátránya ennek a szerkezetnek, hogy viszonylag lassú és a működéséhez szükséges a motor illetve a hidraulika szivattyú járása. Túlterhelés ellen védett. Egy szelep van előfeszítve a szivattyúban, ami akkor nyit ha túl magasra szökik az olaj nyomása pl. túlterhelés esetén, így önmagába kinyit és lecsökkenti a nyomást. Két sebesség és egy üres fokozat áll rendelkezésre. A "high" fokozat a kötél gyors fel és le csévélésére szolgál valamint 400-800kg vonóerőt tud biztosítani a rétegektől függően. A "low" fokozatra akkor van szükség, ha nagy terhelésről van szó. Pl. a kocsi tengelyig süllyedt a sárban, vagy egy nagyon meredek emelkedőt szeretnénk leküzdeni. A biztos kikötés után nincs más hátra, mint üresbe tenni a kocsi sebváltóját és nyomva tartani a be gombot egészen a kiszabadulásig. Nem érdemes segíteni a kerékkel, ha csak nem az irányba állásig, vagy ha gyenge a horgonyzási pont, mert a be-be lazuló kötél nem tesz jót semminek. A kötéldob forgási sebessége a terheléstől függetlenül állandó, még akkor is ha véletlenül nem engeded ki a kéziféket.
Ezért tettem le a voksomat a hidraulikus rendszer mellett. Mondván az idő nem számít, nincs hova sietni. A lényeg az hogy a 2,5 tonnás kocsit addig tudjam huzigálni, amíg csak akarom. Amennyiben versenyző lennék biztosan másképpen gondolnám ezt a csörlő dolgot.

Eltelt egy kis idő és rengeteget használtam a csörlőmet. Sok szituációban volt részem a kocsit ezzel a szerkezettel kihúzni és akarva akaratlanul megismertem illetve kiismertem a működési mehanizmusát. Mint fentebb írtam a sebesség lassú fokozatban egy nyugdíjas csiga sebességével vetekszik ezért többször azt a technikát válasszuk, hogy gyors fokozatban próbáljuk meg felhúzni a kocsit az emelkedőn a kerekekkel rásegítve, miközben a navigátor a kötelet középen asszisztálja, ami sok esetben sikerhez szokott vezetni. Túl nagy erő ilyenkor nem ébred a kötélben, ezért nyugodtan lehet ráncigálni, amennyiben ennek a szükségét látjuk. Az Amsteel Blue kötél szakadás esetén sem okoz bajt, így bátran, de odafigyelve lehet segíteni. Természetesen egy pokrócot vagy lapos gumimatracot érdemes a kötélre fektetni, amivel a kötél szakadásából eredő ostorcsapást azonnal csillapítani tudja. Amennyiben nem sikerül a gyors csévéléses mentés, a kocsit befékezem és a kötelet visszaengedem, hogy a kötél tehermentes legyen. Ekkor sebességet váltok a csörlőn, majd a megfeszítés előtt mindenkit biztonságos távolságra küldök és csak utána kezdem a húzást. Sok mindentől függ, hogy rá tudok-e segíteni kerékkel vagy sem. Ha a kerekek fél egyben megforognak és a kocsi nem halad tőle előre, akkor rá lehet segíteni, de figyelni kell hogy a differenciál művek hogy dolgoznak, mert a dadogós hajtás nagyon igénybe veszi a hajtásláncot. Ez akkor szokott előfodulni, ha pl. egy emelkedőn a kerekek el-el kezdenek fogni és a kocsit egy pár centit előbbre viszik, de az visszacsúszik. Ez se a csörlőnek, se a kötélnek, se a kikötési pontnak nem jó. Ekkor azonnal ki kell kuplungolni és hagyni a csörlőt dolgozni. Csúsztatni szintén nem érdemes a kuplungot, mert hamar felmelegszik és megég. Ekkor a kötélre az egész autó ráterhel, ami veszélyes üzemmé teszi ezt a munkafolyamatot. Ezért kell mindig figyelmesen eljárni!

Mile Marker 10.500lbs hidraulikus csörlő karbantartása és felújítása:

Amikor ezeket a sorokat írom közel négy éves múlttal rendelkezik a csörlőm, aminek ha szája lenne tudna mesélni. Így arra gondoltam, hogy a gondozásmentes és vízálló csörlőt azért széjjel kéne szedni, hogy megkukkoljam mi is van benne és az milyen állapotban van. Mint az később kiderült ezt a lépést már sokkal régebben is megtehettem volna, de ne siessünk annyira előre.
Szóval letekertem a kötelet, majd lecsavaroztam a négy tartócsavart és a platóra tettem a csörlőt. A hidraulika csöveket nem kötöttem ki, mert nem akartam, hogy olajos legyen minden. A keresztbe lévő két pálca oldalában a négy imbusz csavart kitekertem és a pálcákat levettem. Ezután óvatosan megemeltem a váltó részénél és széthúztam. Nem láttam semmi széthulló, kiugró, elguruló alkatrészt, ezért bátran széjjelhúztam az egészet. Így kaptam három egységet. A hidromotort a főtengellyel, a csévetestet, és a váltóművet.
Mikor szétszedtem a vizsgálódást egyből a váltónál kezdtem. Ugyanis többször előfordult, hogy a lassú sebesség váltója kiugrott a helyéről, miközben csörlőztem. A képeken jól látszik, hogy az a stift ami a nagy fogaskereket hivatott fixálni, nem tudott belemenni a lyukba, mivel el volt koszolódva. Csavarhúzóval elkezdtem kapirgálni a sarat a lyukakból és megdöbbenve láttam, hogy mennyi sár volt benne.
Aztán egy ecsettel és brigiciollal elkezdtem tisztára mosni az egészet. A csévetest oldalán három kis fogaskerék van, amin felül egy nagyobb kör alakú lemez a közepén fogaskerékkel. A három tengelyvégéről a seger gyűrűket levettem, majd ez a kör alakú lemez lejött, ami alatt három rugó volt. A rugók alatt ismét három segergyűrű van. Azok levétele után a kis fogaskerekeket le lehet húzni a tengelyekről. Már csak a csévetest közepén lévő tűgörgős csapágyat kell kivenni, ami a főtengelyt vezeti meg a váltó oldalán. Ez a lépés után a csévetest már nem bontható tovább. A kis fogaskerekekből szintén kiszedtem a tűgörgős csapágyakat.
A dob elmosása után már tisztán látszott, hogy a karbantartás hiánya azért nyomot hagyott a tengelyeken. Polírpappírral óvatosan feltisztítottuk a felületeket ahol a kis csapágyak futnak, majd minden alkatrészt elmostunk. A két váltókart is levettük. A stiftek bevezetésénél található egy-egy 2x10mm-es O-gyűrű, amiket kivettem. A felső váltókar stiftjét jobban szemügyre vettem és csúnyán le volt kopva a vége a sok kicsúszástól. Valószínű, most hogy kitisztítottam a fogaskerék lyukait gond nélkül elsüllyedt volna benne és nem ugrott volna ki, de hogy így a kezembe van célszerűnek találtam egy új legyártását. Az esztergályos Gézabá egy pillanat alatt megvizsgálta a kis rudat és már csinálta is. Miután elkészült egy rutinos edzés következett. Majd megpolírozta és feszültségtelenítette az anyagot. A csévetest is O-gyűrűzve van két oldalról, ezzel akadályozva meg a víz befolyását a mechanikába. Ezeket is kivettem és a négy tömítőgyűrűt újra cseréltem. Most már tényleg darabokba van szedve a csörlő, és a sok tisztítás és zsírtalanítás után az új csapágyak behelyezésével folytattuk. A három kis csapágy mérete: BH 1016 Torrington 15.88x22.22/25.4, amiknek darabja kb. 1.500,- forint. A középső nagyobb csapágy mérete HK 2820 SKF 28x35/20, ami pedig kb. 2.000,- forintba került. Az összeszereléshez Fuchs Titan Renolit FLM-2 MoS2 zsírt használtam.
A hidraulika motort nem bontottam meg, mert az egy teljesen zárt rendszer és biztos, hogy tiszta. A csörlő összeszerelése a szétszerelés fordított lépéseinek felelt meg, miközben minden alkatrészt rendesen megkentünk. A pálca imbuszcsavarjait menetrögzítővel bekentük, majd nyomatékosan meghúztam. A csörlőt visszatettem hátra a helyére, majd rögzítettem. Ezután a kötél végén lévő sarut rögzítettem a dobra, majd feltekertem a kötelet.
Ezentúl évente szét fogom szedni és így karbantartom, mert ezzel megóvom az időelőtti elhasználódástól.

Ro-bikával közösen hajtottuk végre ezt a szervízt és meg kellett állapítanunk, hogy rettenetesen egyszerű szerkezetről van szó. Nagyon erős és túlméretezett alkatrészekből van összerakva, amit annak ellenére nem sikerült tönkretenni, hogy nem tartottam karban. Ezért döntöttem úgy, hogy előre is veszek egy ugyan ilyen kétsebességes hidrocsörlőt.

Kiknek ajánlom ezt a rendszert?

Mindazoknak, akiknek ha csörlőzésre kerül a sor nem akarnak parázni, hogy vajon meddig bírja az akkumulátor, a relé vagy éppen a villanymotor. Továbbá azoknak akik nem versenyszerűen használják autójukat, mert a sebessége mint azt fentebb már többször megemlítettem nem vetekszik egy elektromoséval. (Természetesen létezik hidraulikus rendszerből nagysebességű is, aminek a megbízhatósága nem vonható kétségbe a teljesítménye pedig magáért beszél. Ha érdekel ez a R-típusra hallgató csörlő, akkor azt itt részleteiben olvashatod!)

Kapcsolódó linkek:
4X4Akademia - Hidraulikus csörlők - (hun)
4x4 Winches - (eng)
Mile Marker - (eng)

41. Motorvédő gumilap
A bodylift következtében a gyári gumilapok amik az első kerekeknél vannak nem takarták eléggé a motorteret és ezért újakat készítettem szövetbetétes gumiból. A gyári gumilapokat egyszerűen körberajzoltam és az aljára ráhagytam 5 centimétert, majd szikével kivágtam és a csavarhelyeket árazóval kilyuggattam. A műanyag patentetket M6-os saválló csavarokra cseréltem és fakötésű alátéteket használtam az anyák alá, hogy ne szakadjon át a gumi.


42. Rakomány rögzítés
Nagyon jó dolog, hogy van egy viszonylag nagy raktér, de a sok felszerelés gondos rögíztése elengedhetetlen, mert terepen nagyon össze tud keveredni a szerszámosláda tartalma a sáros favédőhevederrel és miegymással. A hosszabb utakra tekintettel az üzemanyagtartály megpufferoltam egy 20 literes tartalék kannával, amit a bal hátsó kerék fölé rögzítettem le. Utána lehet a kerekeket állítva egymás után stabilan lekötni a zártszelvényen elhelyezett kötéspontokra kis spanifer segítségével.
Persze ha kevés lenne a hely a platón akkor a kerekeket a tetőre is fel lehet tenni, a szerszámos ládákat meg az utastérbe. Gonosan kell az utastérbe pakolni, mert gondoljunk csak bele, mekkora bajt okozhat egy ütközésnél egy ártalmatlannak tűnő elsősegély dozoz is! Szóval minden csomagot rendesen rögzítsünk az autóban, így megelőzhetjük hogy tetőzzön a baj.

43. Raktérvilágítás
Egy óvatlan mozdulattal sikerült levernem a gyári raktérvilágítást, így a már rég akart jobb megoldás végre megszületett. Kicseréltem a törött lámpát és még két darab helyzetjelzővel megspékeltem a bodegát. A plusz lámpákat oldalra szereltem fel, mert amikor behajolok valamiért a paltóra pont árnyékot vetek és nem láttam azt amit épp kerestem. Persze műszerfalról is lehet kapcsolni, így este hátra tudok nézni a kutyára menet közben.

44. Rejtett szelepek
Már régóta kerestem a megoldást az állandó szelepszakadásos defektjeimre. Gondoltam arra is, hogy egy darabka lemezt felhegesztünk a kiálló gumiszelepek köré és az majd megvédi a faágaktól, a szikláktól vagy a téli autózáskor a beszakadó jégtábláktól. Nemrég a egyik gumimnak a szelepét leszakította egy kidőlt fa félig elvágott ága és amikor ezt elmeséltem a gumis ismerősömnek előrukkolt ezzel a szeleppel.
Nagyon megörültem neki, mert ez egy profinak tűnő megoldásnak néz ki. Az egységcsomagban négy szelep van, így a hat kerekemre két csomagot kellett venni, így maradt kettő tartalékba. A szelepek ára kb. 880,- forint / darab, amihez természetesen hozzájön még a hat kerék szerelési költsége. Amikor vettem ezeket a gumikat, biztos ilyen szeleppel szereltettem volna össze, de sajnos nem tudtam ezek létezéséről.
A keréknyomás állítását egy fém adapterrel tudjuk megtenni, ami egyik végén hagyományos autószelep van, a másik vége, pedig egy hatszögletű szerszám, amivel ki tudjuk tekerni a rejtett szelep porvédő sapkáját. Miután kitekertük a porvédő sapkát egyszerűen csak bele kell hajtani ezt az adapter és már lehet is fújni illetve ereszteni a kerékből.
A porvédő sapkán lévő 4-es imbusz nyílás valószínű terepen tele fog menni sárral, ezért érdemes valami kis hegyes kaparót pl. kiscsavarhúzót magunknál tartani, hogy a sarat ki tudjuk szedni belőle. A porvédő sapka O-gyűrűzve van, így tökéletes védelmet ad. A fém szelep háza ami látszik a felninél mindössze 6 mm, amiben nem tudom igazán hogy mi tudna kárt tenni. Természetesen ez dolog is csak kompromisszum árán működik, mert a nyomás ellenőrzéshez illetve fújáshoz, az adaptert be kell tekerni, ami egy kicsit több idő mint, ha csak a hagyományos gumiszelepről a szelepsapkát kellene leszedni. Természetesen belsős gumiknál ez nem használható.


45. Sárvédő ívek
Az enyhén kilógó kerekek nagyon felhordják a sarat a kocsi oldalára ami rettenetesen jól néz ki, csak kilátni nem lehet tőle így megfosztja a kocsi utasait a táj nézésétől és a KP-k észlelésétől. Ezért a sárfelhordást enyhíteni hivatott sárvédőív szélesítést eszközöltem futószalagból.
Kb. 6 cm lógnak ki ezek a gumilapok és az igazat megvallva nem sokat érnek. Viszont nem törnek le, ha egy fához túl közel megyek és még segítségül is szolgálnak a szűk helyeken, hogy már csak 5-6 centi és horpadok!


46. Slide cső a küszöb alá
Rendeltetése, hogy megvédje a küszöböt és emelési pontot biztosítson. Kevés rést hagytunk a küszöb és a cső között, mert minél nagyobb a hézag annál vastagabb faág ékelődhet be, amitől szintén behorpadhat a karosszéria.

47. Sűrített levegő
A jobb hátsó kerékdob tetejére helyeztem egy palacktartót, amibe egy 6 literes 300 bar-os sűrített levegővel töltött acélpalackot tettem. Kettő hevederrel és gyorscsattal van a palack a tartóhoz rögzítve amit így könnyen ki lehet venni, de mégis stabilan van rögzítve. Egy 15 méteres műanyag levegős tömlővel lehet a kocsi körül ugrabugrálni (kereket fújni, légkulcsozni stb.). Egy nagyteljesítményű reduktor gondoskodik a szabályzott nyomásról ami 9 bar. Egy teljesen lapos kereket 2.3 bar-ra a palackról kb.10 bar-ból fel lehet tölteni.

48. Szabadonfutó a hidraulika szivattyúhoz
Közel három évig használtam úgy a Hilux-ot, hogy a főtengely folyamatosan hajtotta a szivattyút. Eleinte kicsit furcsa volt az új hang amit a pumpa hallatott. A hang egy 40 éves Robur motorzajára hasonlított, de nem volt számottevően zavaró, viszont érezhetően visszafogta a lóerőket és a fogyasztásra is rátett egy pár litert. A megoldás egyszerűnek és kézenfekvőnek tűnt. Egy szabadonfutót kell készíteni hasonló elven mint a klímák kompresszoránál használnak. Eleinte elektromágnes zárásút szerettem volna, de túl bonyolultnak és költségesnek tűnt a biztos megvalósítása. Ezért egy nagyon primitív szerkezetet találtunk ki amit kézzel lehet ki/be kapcsolni természetesen álló motornál. Így csak akkor forog a szivattyú főtengelye, ha szükség van rá. Hasonló elven célszerű használni ezt a szabadonfutót is, mint a kerekek első hubját. Nem akkor kell kiszállni és bekapcsolni, mikor épp egy iszonyat nagy dagonya közepén elakadt a gépezet. Mivel a bekapcsolásához szükséges a motor leállítása, így ezzel számolni kell. Cserébe nem fogja vissza a motort és nincs felesleges kopás se.


49. Szivargyújtó aljzat
A gyári szivargyújtó útban volt a kapcsolótáblámnak ezért kiszedtem. Viszont sokszor kell hűtőgépnek, telefontöltőnek vagy egyéb kacatnak dugalj. Pár száz forintér lehet kapni olyan dugaljat ami hármas elosztó is egyben. Ezt szépen rászereltem a CB oldalára ami központi helyen van és így minden irányból könnyen elérhető.




50. Szuszogók kivezetése
A differenciál műveknek, a váltónak a terepváltónak és az üzemanyagtartálynak van szuszogója. Ezen a nyíláson tud a felmelegedett levegő távozni így nem keletkezik túlnyomás ami a szimeringeket tönkretenné. A baj akkor van csak amikor ez a nyílás eltömődik sárral és nem tud távozni a kitágult levegő illetve, ha nyitva marad ez a kis gumilappal ellátott szelep és befolyik a víz. Könnyen előfordulhat így, hogy a differenciál művekben az olaj helyett emuziót találunk.
Ezt megelőzendő műanyag pneumatikus csőre cseréltem a szuszogókat és felvezettem az utastérbe illetve a platóra. A légszűrőház oldalára is lehetett volna gyártani csatlakozókat és odavezetni a csöveket, de szerintem az már túlzás.
Az üzemanyag szuszogója számomra érthetetlen módon az alváz nyúlványba volt beledugva. A gumitömlőt kicseréltem egy megfelelő hosszúságúra és a platóra felvezettem így már biztosabb helyen van.


51. Telefontartó
Bagatell*, de szerintem ez is hasznos dolog mert így nem kell a poros kesztyűtartóba tenni. Ezáltal mindig kéznél és szem előtt van.

- Mi volt az indiánoknál a mobiltelefon?
- A futótűz. HAHAHA :)))

(*Jelentéktelen telefontársaság neve.)


52. Tetőcsomagtartó
A szállítások miatt, szükségessé vált egy strapabíró tetőcsomagtató elkészítése amit a gyári konzolok felhasználásával gyártottunk le. Az első szerkezet nem sikerült olyanra amilyenre szerettem volna, mert az első refrektorok bevilágítottak a szélvédőn és így gyakorlatilag semmit se lehetett látni. Próbálkoztam árnyékvetővel, de nem sokat javított a helyzeten. Mivel befértek a lámpák a tető és a csomagtartó közé, így hátrébb szereltem őket. Ez is csak egy átmeneti megoldás volt, mert a lámpák elé belógó tetőcsomagtartó sokat árnyékolt. Volt más gond is. A szerkezet 40x20-as zártszelvényekből volt összeállítva. Cseppmintás alumíniumlemezt tettem rá, amit önmetsző csavarokkal rögzítettem. Hiba volt, mert beázott a vasszerkezet és rozsdás lé folyt belőle esőzések után. Ráadásul elkezdtek a csavarok fellazulni és zörgött az alumínium lemez a vason. Egy szóval nagyon rosszra sikeredett.
Nem volt mit tenni, újraterveztem a dolgokat és tanulva a az első verzióból másodszorra úgy néz ki sikerült. 20x20-as zártszelvényből készült a váz, amit a technológiai furatok után tüzihorganyoztattam, majd matt feketére festettem le. A 6-os lyukakat műanyag dugókkal ledugóztam így nem sípolnak. A zártszelvényre felülről 1mm vastag gumicsíkot ragasztottam így a zörgés már a múlté. A cseppmintás lemez egy darabból áll. Mérete: 116cm x 232cm.
Kb. 30cm-rel van hátrébb a szélvédő felső részéhez képest a refrektorok rögzítése, amiket szintén a tetőcsomagtartóhoz rögzítettem. Az ágterelő sodronyoknak is hegesztettünk két D fület a szélekre. A hátsó refrektorok is a tetőhöz vannak erősítve. A végeredmény egy könnyű, zajtalan, erős csomagtartó amire, ha kell fel lehet mászni és akár még aludni is lehet rajta két személynek.

Frissítés:

2008. decemberében ismét átszabásra került a tetőcsomagtartó, ugyanis a fülkére négy darab Thule talppal volt rögzítve, amik egy gumibakon ülve kampók segítségével fogták le a vasat. Több gondot is eredményezett ez a "gyorsan bontható"-nak árult tartó. A legfőbb baj, hogy állandóan fellazultak a körmök, valamint az egyik leggyengébb helyen feküdt fel a tetőn. A nagyobb terhektől a tető oldalsó szelvénye mind berogyott és oldal irányba sem nem volt jelentősen terhelhető. Így Gáborral (Ő kalapálta ki a sok szent horpadásomat) egy új rögzítési megoldást találtunk ki. Mivel most úgyis rommá van bontva a Hilux, így bárhova bármit hegeszthettünk, vagy ép furhattunk. -Bár megjegyzem ezt anélkül is megtettük volna.- A tetőn hosszában két mélyedés található, amibe egy műanyag takaróléc van beleragasztva. Ezt a takarót kiszedtük, majd megtisztítottuk a ragasztó anyagtól a karosszériát. Ebben a ~25mm széles vályúban a legerősebb a tető, ugyanis itt találkozik vagy három lemez is. Kiszedtük hát a tetőkárpitot és nyolc darab nyolcas furatot tettünk a feljelölt helyekre. Az anyákat a fülke belső felére odahegesztettük, hogy a kárpítot ez miatt ne kelljen levenni a későbbiekben. A Thule csodálatos tartóit levettük a tetőről és 30x20-as zártszelvénnyel valamint 15x15-ös zártszelvénnyel egy új talpat készítettünk. A rögzítést 8.8-as keménységű imbuszfejű csavarokkal oldottuk meg. Az eredmény egy nagyon stabil és erős felrögzítés lett, ami még jól is néz ki. Tartósságát tekintve Gábor szerint itt akár emelhető a Hilux, amit és azért nem próbálnék ki...

További várható átalakítás:

Most, hogy nem csak úgy rá van dobva a tető a Hiluxra, hanem komolyan oda is van fogatva egy apró problémát véltünk felfedezni. Ez pedig, nem más mint a fülke és a plató külömböző rugózása. Ugyanis a plató alatt semmilyen gumiágy nincs, így az egyként viselkedik az alvázzal, míg a fülke gumiszilentekre van téve és komoly centiket is tud mozogni az alvázhoz képest. Tehát a tetőtartót most izolálni illetve dilletálni kell...


53. Tűzoltó készülék
Egy esetleges tűzesetben nagy segítséget nyújthat, hogy van ilyen készülék nálunk. Szerintem ez egyenrangú felszerelés az elsősegély nyújtó ládával. Eddig egy 2kg os porral oltót használtam, de egy sajnálatos balesetnél kiderült, hogy kevés a kapacitása. [Egy motoros autóval ütközött és a motor kigyulladt. Sikerült eloltani az égő motort, de a kifolyt benzin ismét belobbant és a porral oltómba már nem volt több szusz.] Ezért a 2kg-os mellé egy 6kg-os oltót is beszereztem.



54. Ülésfűtés
Ezek sem gyári extrák. Nem vittem túlzásba és nem törekedtem minőségi ülésfűtésre. Egyszerűen fogtam és az üléshuzat alá szereltem fel őket. A szivargyújtós dugót levágtam és megsaruztam. Meg van relézve és ezt is a műszerfalról lehet kapcsolni. Télen a hideg üléstől régebben többször is megfájdult a hátam, de most hogy van ülésfűtésem egy pár másodperc alatt érezhető a melegedés.


55. Üvegfóliázás
Az oldalsó üvegeket átlátszó biztonsági fóliával vonattam be, így egy estleges ágfelverődésnél nem hullik az utasok arcába az üveg.


56. Vízhűtő védő rézháló
A motor jó hűtését segíti a hűtő elé becsúsztatott fémkeretre forrasztott rézháló, mely megakadályozza, hogy a növények virágmagjai, a bogarak vagy a sárfelverődés eltömítse azt. Továbbá védelmet nyújt még a kisebb faágak szúrásától is. A tisztítása nagyon egyszerű és könnyű. Mindössze egy mozdulattal kivehető és kefével folyóvízzel átmosható, de ha nem tisztítom meg csak elteszem, akkor is megnöveltem a hűtő hűtőképességét egy időre.
A réz nagyon jól vezeti a hőt így nem szigeteli le a hűtőt. Jól viseli a nagy hőmérsékletet és a napfény se gyengíti el ellenben a műanyag hálóval.


57. Inter cooler
Egy Nissan intercoolerét szereltem be a motorháztető alá, aminek a hatása nagyon pozitív kimenetelű lett. Nyomatékosabb gyorsulás, érezhetően nagyobb teljesítmény ami jellemzi most a Hiluxot. A turbó szabályzott nyomását nem állítottam feljebb, mert méréseim alapján 0.7-0.75 bar körül fúj le a szelep és a motor élettartalmát nem akarom rontani a túlzott magas nyomással járó plusz terheléssel.
Egy Ford személygépkocsi vízhűtő ventillátorát szereltem fel a hűtő alá, ami kb. 3.2A áramot vesz fel és nagyon nagy huzatot képes csinálni. A lapátok köré egy palástot gyártottunk, hogy fokozzam, illetve koncentráljam a ventillátor teljesítményét a hűtendő felületre.
A motorháztetőt kivágtuk és egy üvegszálból készített beömlővel takartuk le. Nagyon kevés gumicsövet használtam fel, így a "lufi effektus" nem jelentkezik. Azért is ragaszkodtam a motor feletti hűtőhöz, mert ezt nem tudja eltömíteni a sár ellenben a motor elé szerelhető frontális hűtővel, amit ha eltömít a sár, vagy a virágmag, akkor az kitakarja a vízhűtőt és az a víz melegedéséhez vezethet. Bár kétségtelen, hogy egy frontális hűtőnek nagyobb a hűtő kapacitása, de minez mit ér ha egy patakátkelés után rászárad a hínár és felforr a hűtővíz? És ráadásul sokkal több tömlőre van szükség, ami a nyomás késleltetéséhez vezet.
A hűtőn lévő három tartófület -amikben gumiszilentek vannak- összekötöttem a motorral egy-egy laposvassal így a hűtő szinte teljesen együtt mozog a motorral. Persze a két gumicső is nagyot tart, de szükséges volt a plusz három merevítés is. A hűtő tetejére kb. 2-3cm vastagon gumis-szivacsot ragasztottam körbe, ezáltal a beáramlő levegő csak a hűtőn keresztűl tud továbbhaladni. [Ez a szivacsos tömítés egyelőre csak kísérleti stádiuma a tömítésnek, mert még nem talaltam ki igazán a legjobb technológiát.] A gyári csövet ami a turbót köti össze a motorral egyszerűen ki lehetett váltani és azt nem kellett szétvágni. A vákum vezérlésű mágnesszelepes köcölékeknek egy új tartót gyártottam, majd a tömlőket egy kicsit hosszabbra cseréltem. A hűtő mérete: 25cm x 25cm x 6.5cm.


58. ARB levegős hátsó differenciálzár beépítése
Több mint négy év után végre valahára eljött a differenciál zárak beszerzésének és telepítésének az ideje. Mint minden kiegészítőből ebből is nagy a választék. Elveimnek az ARB 100%-os differenciálzára teljes egészében megfelel ezért ezt a típust választottam. A hátsó differenciál 8" az első 7.5" méretű. Egységáruk a méretkülönbség ellenére ugyan az. A beépítés szinte zökkenő mentes volt, pedig nem csináltunk még ilyen műveletet. Köszönhető mindez a részletes szerelési útmutatónak és a kiváló minőségű és hiánytalan egységcsomagnak.

A telepítést pár sorban leírom, de majd később részletezem is! Szóval megemeltük a kocsit, levettük a hátsó két kereket, majd levettük a hátsó kardánt. Közben a diffiből leeresztettük az olajat. Kikötöttük a fékcsöveket és a kézifék bowdent kiakasztottuk. Levettük fékdobokat, majd a híd oldalán a négy-négy csavar levétele után a féltengelyeket kompletten kihúztunk és levettünk. A differenciálmű házát megbontottuk és szétszedtük. A diffi kengyel csavarjait fellazítottuk és levettük a kengyeleket. A bolygóműről levettük a tányérkereket, majd átszereltük az ARB diffijére. A csavarokat nyomatékkulcsal 5kN - al húztunk meg, amiket csavarrögzítő ragasztóval biztosítottunk le. Szerencsére nem kellett melegíteni, mert hidegen is felcsúszott a helyére egy kis erőltetéssel. A csapágyakat levettük a régi diffiről, majd az újra feltettük préssel. A diffiházat megvizsgáltuk, hogy hova fúrjunk lyukat. Megjelöltük, majd két lépésbe egy 11.5mm átmérőjű lyukat fúrtam rá. 1/4" -os menetfúróval menetet varázsoltam, majd a készletben található csatlakozókat teflonnal tömítve betekertem. A diffit a helyére tettük, majd a rézcsövet kivezettük a réz szerelvényen. Csatlakoztattuk a kompresszort a rézcső végére és egy próbakapcsolást végeztünk. Szivárgás nem volt az O - gyűrűknél és a záró fogaskerék is szépen mozgott. A foghézag beállítása után megtisztítottuk a tömítendő felületet, majd tömítőpasztával körbekentük. A diffi már a helyére is került, majd a csavarok lehúzása után visszakerültek a féltengelyek. A fékdobot is feltettük, majd a kerekeket. Minden csavar meghúzva. Kézifék bowden vissza téve. A diffit feltöltöttük GL5 80W90 es olajjal, majd a kardánkeresztet is visszatettük.



A csatlakozóba rögzítettem a levegős tömlőt, amit egy puffertartályról üzemeltetek a csomagban kapott mágnesszelepeken keresztül. A mágnesszelepek 0.52 Amper áramot fogyasztanak egyenként behúzott állapotban.

A kapcsoláshoz minimum 85psi (5.86bar) levegőnyomásra van szükség. A kézikönyv ajánlása szerint a maximális nyomás 105psi (7.2bar) fölé nem mehet. A levegőellátásról egy VIAIR kompresszor rendszer gondoskodik, ami nyomáskapcsolóval vezérli a kompresszor működését. A levegő pufferelése egy 9.5 literes acéltartályban történik.

A differenciálzár levegő fogyasztása mérésem szerint ami 7 bárról 6 bárra való csökkenést 25 zárással értem el. Persze, ha rövidebb lenne a cső ami a mágnesszeleptől a zárra megy akkor kevesebb levegőt fogyasztana. Szerintem ez teljesen jó így.

A diffi tesztet hamarosan megejtem, egyelőre csak a ház előtt a sárban próbáltam. Egyik kerék az aszfalton a másik a sárban, majd zár nélkül megpróbáltam elindulni. A sárban lévő kerék fogott, míg az aszfalton levő állt. Elvettem a lábam a gázról, majd miután a kerék megállt bezártam a hátsó zárat és odarúgtam neki, ahogy kell. Ha tudtam volna, hogy két méteren 1 centi gumit le fogok fustölni, arról a kerékről ami az aszfalton volt, akkor nem rúgom ennyire meg. ;) Nagyon jó érzés volt! Ég és föld ez a számomra új rendszer. Nagyon örülök neki.

Természetesen ésszel kell használni és akkor meghálálja magát a hajtáslánc. Bár valószínű, hogy nagyobb csábítása lesz így az extrém helyzeteknek amiket nem biztos, hogy nekem be kell vállalnom.

A használat közben szerzett tapasztalataimról hamarosan be fogok számolni.

Tapasztalat:

Másfél év alatt sok szituáció adódott, ahol próbára tehettem a zár adta előnyöket. Mivel a Hilux kapcsolható négykerék hajtású, ezért a hátsó féltengelyek nagyon erősek, így ezt a zárat bátrabban használom. Természetesen száraz úton normál körülmények között nem kapcsolom.


59. Old Man Emu rugók és gátlók beépítése
Az olajos Koni gátlók, és a még eredetinek mondható, ám bár sokszor törött és javított laprugók végre megérettek a cserére. Az új rugó és lengéscsillapító szettet kifejezetten a Hilux-hoz méretezve adja az OME cég. Komplett rendszerként árulják, mint torzió rugók, laprugók, lemgéscsillapítók, visszacsuklás-gátlók és szilentek. Mivel sok árut és anyagot szállítók a hétköznapokban, ezért a legerősebb laprugóköteg konfigurációt választottam, amit elvileg +400kg plusz terhelésre méreteztek. Ez a túlméretezés a főlapok vastagságából, mennyiségéből és hosszaiból azonnal látszik. A rugó seklijéhez egy visszacsuklás-gátlót is adtak, ami nagyon ötletesen és biztosan oldja meg ezt a problémát.

A beépítés mondhatni egyszerű dolog, ha nincsenek összerohadva azok az alkatrészek, amiket szét kell szedni. Az első nehézséget a régi laprugóköteg első szilentcsavarja okozta. Csak 1mm vágókoronggal lehetett legyorsvágózni. Természetesen ilyenkor a szilent is kuka, mert annyira belegyógyul a csavar, hogy nem lehet kiszedni. A laprugó seklijeinek a tengelyei sajnos szintén nagyon korrodáltak, amik cserére szorúlnak, valamint zsírzó furatokkal el kell látni. Ez jelenleg nem történt meg, de hamarosan ezt is kicserélem. A régi Koni gátlók meg lettek toldva egy 5cm-es toldással alul, mert plusz lapot rakattam a rugókötegbe, hogy erősebb legyen. Ezt a toldást szinén csak flexeléssel lehetett leküzdeni az álványról. Sajnos itt is nagyon korrodált az a felület, amire a lengéscsillapító alsó szilentje kerül. Szintén javítani kell.


Amikor sikeresen elértük a tiszta állapotot, jöhetett az új rugó. A szilenteket kellett először a rugó szemekbe beletenni, amik könnyen bementek, de azért érezhető volt a szoros illesztés. Majd a rugót a hídtestre tettem és becéloztam az első álló szilentet az alvázba. Megzsíroztam a csavart amit könnedén átdugtam. Következett a rugónak a híd központozó furatába való beillesztésze és az ütközőbak valamint a cuppánt csavarok meghúzása. Ezután a seklit kellett felszerelni. Egy picit kellett az emelőn emelni, mert az OME rugó íveltebb a réginél. A lengéscsillapító jól hozzáférhető ezért felszerelése nagyon könnyű és gyors művelet. A kézifék bowdenjét visszatettem majd mehetett fel a kerék. Kivettem a bakokat és az emelőt, hogy a kocsi súllya a rugóra nehezedjen. Most lehetett lehúzni a cuppántok anyáit rendesen. A másik oldalt ugyan ezzel a megoldással építettem át.


Az első lengéscsillapítók és torzió rugók cseréje hasonlóan az előbbiekhez, nem igényelt sok időt. Bár a torzióról a szerelvényeket csak egy speciális szerszámmal tudtam levenni, mert annyira rá volt gyógyulva. Kalapálással viszont csak a perem szétverését értem volna el, ezért leméreteztem és készítettem egy 80mm átmérőjű, 140mm hosszú csövet, amit hosszában kettévágtam. A benne lévő furat egyik fele (70mm hosszban) Ř23mm, a másik (szintén 70mm hosszúságban)pedig Ř34mm. A vágás után a hiányzó 2mm-t amit a fűrészlap tüntetett el, négy kis lemezdarabbal pótoltam. Rögzítettem 4-4 M16-os anyát a szerelvényre, mellyekből az egyik oldalon lévőkből kifúrtam a menetet. Ezzel lehet ismét egy anyagként összefogni. A torzió rúdra rászerelve elkezdtem súlykolni, majd pár rántás után könnyűszerrel leesett a szerelvény a rúdról. A szerszámot a porvédőn átszerelve következett a másik vége, ahol szintén könnyen győzött a szerszám.


Az új rudak bordái úgy vannak kialakítva, hogy csak egy féle képpen lehet összerakni azt. Megzsíroztam, majd összedugtam a rudat a szerelvényeivel. A torzió visszakerült a helyére és rögzítettem a két csavarjával elől, majd adtam neki valamekkora előfeszítést. A lengéscsillaítót is szilentestűl most cseréltem ki. Miután a Hilux-ot lábratettem egy kicsit még kellett a rugók előfeszítésén állítani, ami a frissen zsírzott és megjáratott csavarok miatt, egy szimpla krovával lehetséges volt.


Kiváncsian ültem a volán mögé és utam egy közeli földesúthoz vezetett. Olyan érzésem volt az első döccenők után, mintha egy teljesen más autót vezetnék. Nagyon jó érzés volt, ahogy ez az új rendszer dolgozott. Értelmet nyertek a rugózás, csillapítás és a stabilitás szavak. Egyszerűen lenyűgöző!


60. CF-28 dokkoló:
A laptopot a műszerfalra eddig egy felhajtható tálcával rögzítettem, amit én gyártottam kisipari módszerekkel. Viszont most beszerzésre került egy dokkoló egység, ami minden portot kivezet és tápot is innen kap a gép. Nagyon kényelmes és gyors ki-be szerelést tesz lehetővé valamint teljes biztonsággal rögzíti a gépet a tálcához. A navigátor térdénél egy pár centiméterrel most igaz kevesebb hely van, de még így is kényelmesen el lehet férni. A dokkolóba fixen bekötöttem a tápot, a sorosportos GPS vevőmet és USB porton a Garmin 276C-t, így ha a gépet dokkolom, azonnal kap tápot és navigációra kész.


END Távolabbi terveim
  • Áttétel csere a diffikben [ez már majdnem összejött...],
  • R-type megépítése [folyamatban...],
  • Homokvas [na ez az ami télleg jó lenne],
  • Tetőre 4 darab Xenon szúrólámpa,
  • Egy garnitúra váltás gumi [naná, hogy Simex].
NNHoze